Prueba el bocadillo de Dabiz Muñoz de 19 euros y le sabe a cruasán

El bocadillo de jamón de Dabiz Muñoz que se vende por 18,95 euros en Hungry Club, su concepto gastronómico para aeropuertos, ha vuelto a convertirse en protagonista de las redes sociales. Andrea Regadera, creadora de contenido detrás de Regadera Foodie, decidió probar la propuesta que el chef presenta como “el mejor bocadillo de jamón del mundo”. Su veredicto fue bastante menos solemne: el sabor le recordó sobre todo a un cruasán.

La degustación empezó con expectativas altas. Y no era para menos. Hay jamón ibérico Joselito, pan tostado, una receta firmada por uno de los cocineros españoles más conocidos y un precio que convierte el humilde bocata de estación en un pequeño acontecimiento financiero. Regadera elogió inicialmente su aspecto, pero después del primer bocado aseguró encontrar un sabor familiar difícil de ubicar. Al final encontró la comparación: cruasán.

El episodio ha devuelto a primer plano una discusión que acompaña al bocadillo prácticamente desde su aparición: hasta qué punto sus casi 19 euros responden al producto que hay entre las dos piezas de pan y cuánto corresponde a la firma del chef, el aeropuerto y esa maquinaria contemporánea llamada expectativa.

Conviene aclarar, además, algo que se pierde fácilmente cuando la historia salta de vídeo en vídeo. El título de “mejor bocadillo de jamón del mundo” no procede de un concurso gastronómico ni de una clasificación independiente. Es la descripción utilizada por el propio Dabiz Muñoz para presentar su creación. El matiz parece pequeño, pero no lo es.

Un bocadillo con precio de restaurante

El precio exacto publicado para el bocadillo es de 18,95 euros. En redes y titulares, naturalmente, la cifra se ha redondeado a 19. Cinco céntimos difícilmente van a salvar la economía doméstica.

La propuesta forma parte de Hungry Club, el proyecto de restauración de Dabiz Muñoz instalado en aeropuertos españoles. Su carta juega precisamente con esa idea: comida rápida de tránsito reinterpretada con el lenguaje de un cocinero de alta gastronomía. Sándwiches, bocadillos y platos pensados para alguien que tiene una puerta de embarque al fondo y poco margen para sobremesas filosóficas.

Ahí aparece el bocadillo de jamón, aparentemente sencillo y, al mismo tiempo, diseñado para no serlo del todo. Muñoz anunció una receta con cuatro ingredientes, dos de ellos secretos, además del jamón ibérico Joselito y una baguette de masa madre.

No estamos, por tanto, ante dos rebanadas abiertas deprisa y unas lonchas colocadas encima. Tampoco ante una experiencia de DiverXO comprimida milagrosamente en quince centímetros de pan. Está en algún punto intermedio, y quizá de ahí salga parte del choque entre lo que uno imagina y lo que finalmente recibe.

El sabor familiar que desmontó la expectativa

Regadera comenzó la prueba fijándose en la apariencia. Pan tostado, jamón brillante, una presentación apetecible. Hasta ahí, bien.

Después llegó el bocado. La primera impresión no fue mala, pero sí desconcertante. La creadora explicó que encontraba un sabor conocido que no conseguía identificar. Poco después lo relacionó con el aroma y el gusto de un cruasán.

La comparación resulta llamativa porque desplaza al ingrediente que, en teoría, debería dominar el conjunto. Según su valoración, el jamón se percibía poco frente al resto de sabores. Para un bocadillo construido precisamente alrededor de un producto como Joselito, no es un detalle menor.

Tampoco significa que el bocadillo “sepa objetivamente a cruasán”, por supuesto. El gusto no funciona como una báscula de farmacia. Es una apreciación personal publicada en redes sociales y, como tal, conviene contarla sin convertirla en sentencia universal.

Un ingrediente secreto que siguió siendo secreto

Parte del juego planteado por Muñoz está precisamente en esos componentes que no revela. La creadora trató de localizar durante la degustación qué había detrás de aquel sabor diferente, pero terminó sin identificar el ingrediente secreto.

La paradoja tiene cierta gracia: desde el punto de vista del secreto industrial, impecable. Desde el punto de vista del comensal que esperaba descubrir una revelación entre pan y jamón, algo menos emocionante.

La sensación final del vídeo fue, así, bastante más templada que la expectativa inicial. Buena apariencia, una mezcla peculiar y poca presencia del jamón para el gusto de quien lo estaba probando.

Qué lleva realmente el bocadillo de Dabiz Muñoz

La base conocida es contundente. El chef utiliza jamón ibérico Joselito, una de las marcas españolas más reconocidas del sector, y baguette de masa madre. Muñoz ha explicado que la receta se completa con ingredientes secretos destinados a transformar tanto el sabor como la textura.

Ese detalle ayuda a entender también la referencia al cruasán. No sabemos qué componente concreto provoca esa asociación sensorial y sería aventurado inventarlo. Lo comprobable es que la receta no pretende ser un bocadillo tradicional de jamón como el que uno pediría en un bar.

Ahí está, probablemente, la decisión culinaria que divide opiniones. El jamón ibérico tiene un sabor suficientemente potente como para que buena parte del público considere innecesario tocar demasiado la partitura. Pan, jamón y poco más. Cuanto mejor es el producto, menos maquillaje suele reclamar, aunque esa máxima tan española tampoco obliga a todos los cocineros a obedecerla.

Dabiz Muñoz, de hecho, ha construido buena parte de su carrera haciendo exactamente lo contrario: cruzando sabores, alterando referencias conocidas y metiendo ruido donde otros buscarían silencio. Que termine haciéndolo también con el bocadillo de jamón entra bastante dentro de su lenguaje gastronómico.

Otras opiniones matizan la polémica

La valoración de Regadera no es la única que ha recibido el producto. Otros creadores gastronómicos lo habían probado anteriormente con conclusiones distintas.

Mario Baeza, por ejemplo, valoró el bocadillo de manera mucho más positiva en cuanto al sabor, aunque puso reparos a la relación entre precio y producto. Su impresión fue, básicamente, que estaba muy bueno gracias a la calidad del jamón, pero que el consumidor podía encontrar sensaciones parecidas comprando un buen ibérico por su cuenta.

También se han publicado críticas centradas en su tamaño y en el contexto aeroportuario. Y esa parte importa. Porque juzgar un alimento de casi 19 euros sin considerar dónde se vende sería dejar media ecuación fuera.

El resultado es más interesante que el habitual combate entre defensores y detractores. No existe un consenso claro sobre que el bocadillo sea malo. Sí parece haber más coincidencia en que su precio exige mucho, quizá demasiado, a un producto cuya esencia continúa siendo deliberadamente sencilla: pan y jamón sometidos a la interpretación de un chef famoso.

El aeropuerto también entra en la cuenta

Quien haya comprado una botella de agua después del control de seguridad conoce el fenómeno. Los aeropuertos viven bajo una geografía económica propia. Un café deja de comportarse como un café, una cerveza adquiere aspiraciones patrimoniales y un bocadillo puede mirar tranquilamente de tú a tú a un menú del día.

Hungry Club no escapa a ese contexto. Sus precios están claramente por encima de los de un bar convencional, aunque tampoco resultan extraterrestres dentro de determinadas terminales. Los 18,95 euros impresionan fuera del aeropuerto bastante más que dentro.

Eso no impide cuestionarlos. El pasajero no paga únicamente los ingredientes: entran en la factura la ubicación, las concesiones comerciales, los costes operativos y la marca y, en este caso, la vinculación con Dabiz Muñoz. Todo suma. A veces demasiado.

Y ahí el bocadillo deja de ser únicamente comida para convertirse en otra cosa: una pequeña compra de experiencia. Se paga el jamón, naturalmente, pero también se paga poder decir que se ha probado el bocata que uno de los cocineros más mediáticos del país proclama como el mejor del mundo.

Entre el jamón, el cruasán y los 18,95 euros

La historia funciona porque toca una fibra muy española. Podemos discutir durante horas sobre presupuestos generales, financiación autonómica o inteligencia artificial y mantener la compostura. Cambie usted la tortilla de patatas o cobre 19 euros por un bocadillo de jamón y aparece inmediatamente una asamblea constituyente.

En este caso, los hechos son menos dramáticos que el ruido. Dabiz Muñoz vende en Hungry Club un bocadillo de jamón ibérico Joselito por 18,95 euros y lo promociona como el mejor del mundo. Andrea Regadera lo ha probado, le ha encontrado un marcado recuerdo a cruasán y considera que el jamón pierde protagonismo. Otros consumidores lo han valorado mejor, aunque el precio sigue provocando reparos.

Ni hay fraude demostrado ni una verdad gastronómica esperando sentencia. Hay una receta de autor, un precio elevado y expectativas enormes. Y luego está el paladar, esa institución poco democrática que no acepta estrellas Michelin, vídeos virales ni campañas de marketing como papeleta obligatoria.

Al final, quizá el ingrediente verdaderamente decisivo no estuviera tan escondido. Eran los 18,95 euros. A ese precio, cada bocado entra en la boca acompañado de un pequeño comité de evaluación.